Режим работы магазина:
ПН - ВС: с 9:00 до 23:00


Заказать звонок!
0 Корзина 0 руб

Корзина

Корзина пуста

Каталог товаров

Водоснабжение (как провести воду в дом) из скважины своими руками

Водоснабжение (как провести воду в дом) из скважины своими руками

Достаточно редко удается выполнить устройство скважины непосредственно в доме, обычно она отстоит от здания на более или менее значительное расстояние, поэтому водопровод в частном доме условно можно разделить на три основных блока:

1. система водозабора,
2. дворовая магистраль,
3. внутри-домовой водопровод.

Система внутреннего водопровода помимо так называемой «арматуры» (трубы, переходники, вентили, клапаны) включает в себя и «потребителей». Потребителями обобщённо называют водоразборные устройства (краны, смесители) и санитарно-технические приборы, потребляющие воду.

Устройство системы водозабора из скважины своими руками

Начнём по порядку и рассмотрим устройство системы водозабора. Вода из скважины выкачивается с помощью погружного насоса, мощность которого зависит от глубины скважины и требуемой производительности. Вес оборудования опускаемого в скважину, может быть довольно значительным — помимо самого насоса, немалую тяжесть добавляют водяной шланг и электрический кабель, поэтому над скважиной необходимо предусмотреть устройство для опускания и подъёма, или предусмотреть условия для установки такого оборудования. Подъёмное устройство можно изготовить самостоятельно, а можно и купить готовое. В самом простом варианте, это обычная ручная или электрическая лебёдка, на трос которой подвешен насос. Что бы с помощью неё вытащить (или наоборот, опустить) оборудование, нужны действия как минимум двух человек, один управляет самой лебёдкой, второй подаёт или наоборот, принимает и укладывает шланг и кабель.

Электрический кабель насоса, нередко крепят к шлангу, фиксируя через небольшие (1,5-2 м) промежутки. Решение допустимое, однако следует учесть, что крепления не должны быть жестко фиксированы, но допускать движение кабеля относительно шланга, при приложении определенного усилия. Это усилие, разумеется, должно быть значительно меньше, чем требуется для повреждения кабеля или шланга.

Схема устройство приямка для скважины, "насосной" своими руками

Схема устройство приямка для скважины, «насосной» своими руками

Существуют сложные системы, имеющие два или даже три синхронизированных барабана, один из которых тяговый — обеспечивает движение грузового троса, а остальные служат для размещения кабеля и водяного шланга.

Само собой разумеется, ни в коем случае нельзя для погружения и вытаскивания насоса в скважину, использовать шланг и/или электрический кабель.

Вода в дом из скважины подаётся по водопроводу, который необходимо уложить в траншее, вырытой с таким расчетом, что бы вода в трубах не замерзала даже в самые холодные зимы. Если по какой-то причине траншею необходимой глубины вырыть невозможно, водопровод утепляют, а иногда и обогревают.

Устройство помещения под оборудование, «насосной»

Поскольку всё это оборудование занимает немало места, требует защиты от атмосферных воздействий, обслуживания и ухода, устраивают специальное помещение, которое обычно называют «насосная», исходя из его основного назначения. Схематично, такое помещение представлено на рисунке 1. Для небольших скважин, где лебёдка не нужна, вместо насосной, обычно ограничиваются утепленным обслуживающим приямком.

Как бы, само собой разумеется, что система водоснабжения должна выдавать из крана струю воды, сила (напор) которой регулировался бы самим пользователем, закрывающим или открывающим вентиль. Для городских сетей гарантированным напором считается 25 м. водяного столба (2,5 бар ), а максимальным 60 м. водяного столба (6 бар). Для водопровода индивидуального, необходимо выдерживать эти же характеристики, поскольку именно на них рассчитаны запорная арматура, трубы, а так же разнообразное санитарно-техническое оборудование и приборы.

Очевидно, что напор будет сохраняться постоянным только в случае, если в систему будет поступать воды столько же, сколько и расходоваться, следовательно, производительность подачи воды должна соответствовать максимальному водопотреблению системы. В этом уравнении, мы можем регулировать как правую, так и левую части, с единственным ограничением, выдачу воды нашей скважиной (дебет скважины) мы изменить не сможем. То есть, все достаточно просто, однако для того, что бы это обеспечить, нам потребуется купить и собрать воедино элементы нашей водопроводной сети, как это изображено на рисунке 2. Рассмотрим эти элементы подробнее.

Схема водопровода из скважины своими руками

Итак, начинается водопровод в скважине, в погружном насосе. Он может включаться, и выключатся двумя способами, ручным выключателем и специальным реле, подключенным к поплавковому датчику. Поплавковый датчик представляет собой поплавок с грузом, купить его не проблема. Он размещается в баке запаса воды и регулируется движением груза по кабелю.

Как только вода в баке достигнет максимума, на который настроен датчик, всплывающий поплавок размыкает контакты, срабатывает реле и насос выключается. Когда вода опустится ниже критического уровня (обычно, чуть меньше четверти объема бака), поплавок разворачивается, контакты замыкаются, насос снова включается.

На случай поломки датчика, в накопительном баке предусмотрен аварийный перелив, выведенный на улицу, либо в канализационную систему.

Собираем систему водопровода своими руками

Схема водопровода из скважины своими руками

Схема водопровода из скважины своими руками

Пластиковую ёмкость для устройства бака запаса воды можно купить в строительном магазине. Приобретать ёмкость нужно сделанную из пищевого пластика (обычно они изготавливаются белого, реже синего цвета и имеют соответствующее клеймо). Размер диктуется конкретными условиями размещения и устанавливаемым оборудованием. Так, если планируется → установка душевой кабины, бак желательно иметь емкостью не менее пятиста литров.

Система из поплавкового датчика и бака запаса воды хороша тем, что погружной насос работает равномерно. Благодаря тому, что поплавковый датчик позволяет регулировать срабатывание в широком диапазоне, работу насоса можно настроить в оптимальном режиме. Электродвигатель включается, работает определенный промежуток времени и снова выключается, на достаточно длительный период.

Однако, для того, чтобы создать в системе требуемый напор, этого мало. Ведь для того, чтобы создать нужное давление, бак пришлось бы поднять на значительную высоту, минимум всё те же 25 метров. Поэтому нам придётся установить ещё один насос, точнее целую насосную станцию (ряд разнообразных насосных станций можно увидеть на фото), кроме насоса, снабженную реле давления, мембранным ресивером (гидробаком), и манометром, показывающим давление в системе. Ресивер представляет собой металлическую емкость, в которую помещен резиновый «мешок», между которым и стенками бака с давлением порядка 1,4 бар закачан воздух.

Насосные станции

Реле насосной станции настроено таким образом, что при падении давления в системе ниже определённого порога (обычно 1,5-1,8 бар) включается насос подкачки, который отключается, когда давление достигнет величины 2,8-3 бар. Реле можно настроить самостоятельно, для чего на нём имеется регулировочный винт, добраться до которого можно сняв крышку электронного блока насосной станции.

Благодаря ресиверу, давление в системе падает плавно и так же плавно поднимается. Не будь ресивера, реле срабатывало и включало бы насос мгновенно после открытии крана, поскольку давление ниже критического уровня упало бы сразу. Ресивер позволяет избегнуть «дёрганья» двигателя, при частом открытии и закрытии крана, но гораздо более важным является гашение им гидроударов — резких скачков давления воды в системе. Такие скачки могут быть вызваны инерцией насоса или запаздыванием срабатывания реле. То есть, кран закрыт, а насос еще продолжает работать, пусть лишь доли секунды, но поскольку вода практически несжимаемое вещество, давление скачком взлетает до критического уровня, и может порвать водопроводную арматуру, вывести из строя оборудование.

Сборка водопроводной арматуры своими руками

Разнообразные фитинги для пластикового водопровода и ножницы для труб

Разнообразные фитинги для пластикового водопровода и ножницы для труб

Теперь водопроводная арматура. Водопровод собираем → из пластиковых труб, соединяющихся с помощью пайки, типа «экопластик» (по ссылке об этом рассказано). Опыт показывает, что на сегодня это наиболее надежное и долговечное соединение. Паяльник можно взять на прокат, а можно и купить, стоит он немногим больше двух тысяч рублей. Пластиковые трубы легко режутся обычной ножовкой по металлу, но лучше запастись рычажным резаком для пластиковых труб. Кстати, обычно такой резак идет в комплекте с паяльником. Для коттеджа, где проживают от двух до двадцати человек, достаточен диаметр 20 мм, как труб, так и всей остальной фурнитуры. Как выглядит резак и элементы для «паяного» водопровода можно увидеть на фотографии.

Резервное подключение к магистральному водопроводу

Рассмотрим еще один интересный случай, как провести воду в дом, если возникла возможность (или желание) дополнительно подключиться ещё и к магистральному водопроводу, помимо водопровода из скважины. Сделать это достаточно просто, работа несложная, хотя и трудоёмкая. Схема такого подключения показана на рисунке 3. Разумеется, такое подключение будет осуществлять скорее резервные функции.

Интересно почитать:  Центральное водоснабжение частного дома

Схема резервного подключения водопровода из скважины к магистральному водопроводу

Схема резервного подключения водопровода из скважины к магистральному водопроводу

До проходящего по улице водопровода, выкапываем траншею, прокладываем трубу, → врезая её в магистраль (по ссылке рассказано как это сделать). При этом, разумеется, предварительно необходимо согласовать подключение с хозяином магистрали (обычно это городские или районные управления ВКХ), получить технические условия (самый сложный момент!), установить водомер. Трубу через механический поплавковый клапан подсоединяем всё к тому же баку запаса воды, куда подведена и труба от погружного насоса. Поплавковый клапан можно использовать как специальный, так и применяемый в → сливном бачке унитаза для регулировки уровня воды. Клапан настраивают таким образом, что бы он перекрывал воду, приблизительно одновременно со срабатыванием поплавкового датчика погружного насоса. Если давление в центральной магистрали достаточное, в бак запаса воды воду с центральной магистрали подавать не обязательно, а подавать сразу на потребителей, соответственно подвод к баку запаса воды нужен с краном, либо вообще не нужен.

От подключенной к магистрали трубы, делаем отвод, на который устанавливаем вентиль, клапан (действующий по принципу ниппеля, т. е. позволяющий движение воды только в одном направлении) и подключаем этот отвод к трубе отходящей от насосной станции. Теперь, если, к примеру, отключено электричество, и с помощью насосной станции давление в системе создать не получится, вода в систему будет поступать под давлением существующем в магистрали по отводу с клапаном. Если же вода из магистрали не требуется, нужно просто закрыть основной вентиль. По типовым тех. условиям, такой вентиль обязательно должен устанавливаться перед водомером.

Клапан, показанный на рисунке, нужен для того, что бы насосная станция не качала воду по кругу, по контуру отвода подающей трубы и через поплавковый клапан, назад в бак.

И еще, если насосная станция включается слишком часто, возможно упало давление между баком и резиновой мембраной. В торце бака станции есть ниппель, и обычным автомобильным насосом, давление можно довести до нужной величины. Проверить его можно обычным автомобильным манометром.

Осталось подумать о качестве нашей воды и предусмотреть систему очистки. Такая система может состоять из более или менее сложного комплекса фильтров, но об этом в других материалах.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Водопровод на даче своими руками

Водопровод на даче своими руками

Вода необходима раньше, чем крыша над головой. Её наличие, качество – определяющий фактор при покупке дачного участка. Водопровод на даче обычно состоит из источника воды, водовода, насоса или насосной станции, разводки в доме, по участку.

Система водоснабжения может также включать водонагреватель, фильтры, другое оборудование для очистки воды. На солнечном месте желательно устроить накопительную ёмкость. Она будет поставлять тёплую воду для душа, хозяйственных нужд, обычного или капельного полива.

Источник воды

При отсутствии централизованного водопровода есть несколько вариантов.

  1. Открытые водоёмы.
  2. Колодцы.
  3. Скважины.

Целесообразность выбора определяется только в привязке к конкретным условиям расположения участка. Также необходимо выяснить какими источниками воды пользуются в этой местности, пригодна ли она для питья.

Немаловажна экономическая составляющая. Озеро или река будут вечными поставщиками, срок жизни скважины или колодца ограничен. Основные затраты как раз приходятся – в отличие от траншеи до речки – на достижение водоносных слоёв.

Объём потребляемой воды разнится в довольно широких пределах. Ориентиром может служить следующий показатель: 1- 1,5 м 3 в час перекрывают самые пиковые моменты разбора воды для потребностей семьи из 4 человек.

Открытые водоёмы

Вода для дачи из озера

Наименее затратный способ провести водопровод в частный дом, обеспечить полив участка. К тому же такая вода содержит малое количество солей жёсткости. Единственный недостаток: практически всегда она непригодна для питья, так как может быть источником патогенной микрофлоры.

Особенно это характерно для непроточных прудов, озёр. С учётом того, что в городе многие не доверяют водопроводной, пьют только бутилированную воду, проблема эта на даче вполне решаема.

Колодцы

Копаные или забивные (абиссинские) колодцы работают только там, где водоносный слой проходит на глубине не более 25 метров. Забивные колодцы заменили скважины, но если в наличии только свои руки, уверенность в результате, абиссинский колодец – оптимальный вариант.

Копаный колодец – непростое гидротехническое сооружение. Решение о его сооружении принимается на основании не только наличия слоя воды, но также типа грунта. Оптимальный – глина, суглинок. Торфяные, песчаные грунты – это тёмная вода с запахом или плывун.

Копаные колодцы подразделяются на шахтные и ключевые. Шахтный проходит до линзы или слоя воды, ключевой ставится на роднике. В современных условиях шахта колодца укрепляется железобетонными кольцами марки КС различного диаметра, деревянный сруб уже не используется.

Схема шахтного колодца

Небольшой дебит воды – основной фактор риска колодезного водоснабжения. Неправильно устроенный водоприём (существуют три вида: несовершенный, полный, с зумпфом) – полное фиаско. Качество воды требует контроля: формально выполненный глиняный замок ведёт к попаданию в колодец грунтовых вод. Устройство его можно поручить только профессиональной бригаде.

Скважина

Наиболее надёжное водоснабжение частного дома на земле или дачного участка. Современные механизмы и технологии позволяют устроить её (при отсутствии в грунте валунов) за неполный рабочий день. Существуют скважины на песок и артезианские.

Бурение скважины на даче

Подавляющее большинство бурится на песок: добыча артезианской воды требует существенных вложений. В первом случае источником служат насыщенные водой песчаные жилы, во втором – пористые известняки. Фракция песка прямо влияет на срок службы скважины: крупный – в отличие от мелкого, пылевидного – не будет её запесочивать.

Водоснабжение из правильно устроенной скважины глубиной до 60 м полностью удовлетворит все нужды независимо от времени года в течение минимум 5 лет. Качество воды хорошее, но придётся смириться с повышенным содержанием солей кальция, магния. Об их избытке говорит накипь на стенках чайника.

Проектирование водопровода

Решение задачи о том, как сделать водопровод на даче, начинается с проекта. Он включает в себя расположение насосного оборудования, водоводов, точек разбора, места слива воды на зиму. Определяет место для фильтров, нагревателя, других потребителей.

Потребуется следующая информация.

  • Отправной точкой проектирования служит глубина промерзания различных видов грунта. Для каждого региона она указана в СНиП 2.02.01-83.
  • Рельеф местности с дальнейшим выносом точек на участок. Это позволит выполнить водопровод с уклоном, определить место для сливного крана при осушении всей системы.
  • Залегание грунтовых вод, максимальный весенний уровень, возможность подтопления участка. Важно при расположении насосного оборудования в кессонах.
  • План участка со всеми постройками, уже проложенными коммуникациями, крупными деревьями для оптимизации маршрутов траншей.
  • Точки подвода к дому, другим потребителям.
  • Стоимость материалов для составления сметы.

Проект должен быть максимально полным, но приобретение и подключение оборудования можно производить поэтапно. Электрическая часть проекта включает подвод питания к насосному оборудованию, устройство дополнительных розеток.

План или схема водопровода на даче, выполненные в масштабе, позволят рассчитать протяжённость труб, количество соединительной и раздаточной арматуры, садовых шлангов. Будет известна длина электрокабелей.

В проект следует включить перечень инструмента, инвентаря, необходимого для работы, защитных средств. Такая скрупулёзность позволит завезти на участок всё необходимое с минимальными финансовыми, временными затратами.

При составлении проекта круглогодичного водопровода надо продумать систему утепления насосного оборудования и трубопроводов. Для этого использовать только качественные материалы. Экономия здесь обходится чрезвычайно дорого. Утеплителем служит специальный кабель, рукава или скорлупы из вспененного пластика.

Элементы системы водоснабжения от автономного источника

Для того чтобы устроить водопровод на даче своими руками, понадобится оборудование, инструмент, материалы.

  • Насос электрический, ручной (при необходимости), гидроаккумулятор или насосная станция.
  • Реле, сухое реле, зимний, обратный клапан, манометры, фильтр или система фильтров.
  • Бойлер, проточный электронагреватель или газовая колонка для горячего водоснабжения.
  • Трубы, гибкие шланги различных диаметров.
  • Зажимные фитинги, тройники, муфты, прокладки.
  • Запорная арматура, в том числе для точек водоразбора на участке.
  • Фум-лента, лён для герметизации соединений.
  • Инструменты: для земляных работ, электромонтажа. Ключи: газовый, разводной. Рулетка, уровень, ножовка по металлу или трубный резак, нож, сварочный аппарат для полипропиленовых труб.
Интересно почитать:  Прокладка наружного водопровода из полипропиленовых труб

Это базовый набор для водопровода на даче: все ситуации предусмотреть невозможно.

Устройство системы водоснабжения от колодца

Расположение колодца на участке регламентирует СНиП 30-02-97. В частности, расстояние от жилых строений, источников возможного загрязнения воды. Небольшие размеры дачных участков делают выбор места сложной задачей. Для подачи воды от удалённого колодца потребуется мощный насос, большое количество труб, арматуры. Зимняя система предусматривает утепление трубопровода.

Идеальное место для колодца – под домом. Но только при малозаглубленном фундаменте. Минимальное расстояние от дома – 3 метра. Расстояние до септика – 30 м. Следует обратить внимание на большие деревья: их корни будут мешать. 4 метра в этом случае – оптимально. Правильным решением будет очерёдность: сначала провести воду в дом из колодца, затем размещать остальные объекты на участке.

Расстояние между объектами на даче

Как правило, насос размещается непосредственно в колодце. Для соединения с трубопроводом и питающим кабелем в ж/б кольцах на глубине промерзания +20 см пробиваются 2 отверстия. После ввода коммуникаций они закрываются гидропломбой.

Ассортимент колодезных насосов достаточно велик, но при устройстве круглогодичного водозабора лучше выбрать скважинный насос. За счёт масляного охлаждения и нержавеющего корпуса ресурс такого изделия намного выше. Они имеют большую мощность, что позволит качать воду из удалённого источника.

Для снижения количества циклов включений-выключений и компенсации гидроударов большинство моделей насосов требуют подключения гидроаккумулятора. Предпочтение следует отдать бакам из нержавеющей стали: при цене +20-30% он прослужит значительно дольше. Рано или поздно резиновая груша в нём разорвётся, что запустит процесс ржавления чёрного металла.

Особое внимание надо обратить на трубы. Чаще всего используют ПНД (полиэтилен низкого давления) и ППР (полипропилен). На поверхности не должно быть царапин, по всей длине присутствовать синяя полоса (для холодной питьевой воды). Толщина стенки трубы ПНД – только 3 мм. Трубы со стенкой 2,4 мм для водоснабжения не пригодны.

Устройство системы водоснабжения от скважины

Водоснабжение от скважины аналогично снабжению от колодца. Преимущество – нет строгой привязки места бурения скважины: вода из скважины в дом может поступать из любой точки участка. Для облегчения монтажа системы рекомендуется устроить скважину в обогреваемом помещении, напрямую соединить выход скважины с насосной станцией (при использовании всасывающего насоса).

Горячая вода – это комфортно

Накопитель горячей воды – бойлер или проточный нагреватель? Всё зависит от количества людей, находящихся на даче, времени их пребывания. Для двух или даже трёх человек, посещающих дачу по выходным дням, достаточно будет проточного нагревателя. Он нагревает воду мгновенно.

Электроводонагреватель позволит пользоваться горячей водой через несколько часов после включения. Утеплённый бак температуру воды держит достаточно долго после выключения. При кратковременных заездах такой график неудобен. Разумный компромисс – иметь два источника горячей воды, пользоваться ими по ситуации.

Установка, подключение нагревательных приборов производится по прилагаемой к ним инструкции.

Монтаж водопроводной системы

В таких системах используют только пластиковые трубы: полиэтиленовые (ПНД) или полипропиленовые (ППР), металлопластик (для разводки по дому). Металлические трубы (за исключением медных) ушли в прошлое. Пластик инертен, не подвержен коррозии, выдерживает замерзание воды. Внутренняя поверхность идеально гладкая, на ней не откладываются ил или соли.

Трубы ПНД соединяются с помощью пластиковых затяжных фитингов. Есть фитинги для перехода с ПНД на металл. Цена соединительных элементов достаточно велика, но дополнительного оборудования (снять фаску на концах труб можно и вручную) не требуется.

Плотность трубного материала: 63, 80 и 100. Последняя – наиболее надёжная. Для работы под давлением следует выбрать марки СЛ (до 4,5) и С (до 8 атмосфер). ПНД подвержен воздействию ультрафиолета Солнца, поэтому траншейный монтаж обязателен.

Полипропиленовые трубы соединяются свариванием. Для этого необходим специальный инструмент, работать на участке с ним неудобно. Покупать его нецелесообразно. Практически везде есть возможность арендовать сварочный аппарат в магазинах, где продают такие трубы. Фитинги также не из дешёвых. ППР не гнётся: соединительных элементов потребуется много.

Пошаговая инструкция о том, как провести воду в дом выглядит так.

  • Устройство траншей, подготовка утеплителя для труб.
  • Подведение электропитания.
  • Установка насоса или насосной станции, при необходимости установите реле контроля давления, манометры, фильтры и входной патрубок.
  • В самом нижнем месте устроить слив всей системы.
  • Монтаж трубопроводов с выводом точек разбора воды.
  • Проверка работы наружной системы, устранение протечек.
  • Монтаж внутренней водопроводной сети.
  • Установка водонагревателя.

В процессе работ следует постоянно сверяться с проектом.

Вода – круглый год

Зимний и летний водопровод на даче идентичны по устройству, различаются только глубиной заложения трубопроводов, утеплением их, а также насосного оборудования. Укладка труб делается с небольшим уклоном (2-3°) в сторону источника или магистрали: вода не будет стоять в трубах.

Необходимо подобрать место для всасывающего насоса или насосной станции. Стандартное решение: устроить кессон – приямок рядом со скважиной. Но влажность в нём будет повышенной. По возможности оборудование надо установить в доме или хозяйственной постройке.

Как провести воду в дом с глубинным насосом из скважины

Самым популярным способом подачи воды в местах, где нет центрального водоснабжения, является бурение скважины. Этот способ является бесперебойным, поскольку он зависит только от подачи электроэнергии, что легко решается с помощью установки генератора. Качество воды будет зависеть непосредственно от качества скважины и оборудования, применяемого для чистки.

В этой статье подробно описаны схемы для установки системы водоснабжения в загородном доме. Подача воды происходит из колодца (скважины «на песок») с помощью насосной станции или погружного насоса.

Схемы водопровода: на коллекторах или тройниках?

При выборе последовательной схемы разводки водопровода с помощью тройников, подача воды происходит по очереди от одного сантехнического устройства к другому. Эта схема водопровода считается более экономичной, поскольку для ее монтажа необходимо меньше труб. Но схема разводки через тройники сможет создавать неравномерное распределение напора между сантехническими устройствами и неудобству использования из-за «обкрадывания» во время одновременного использования нескольких кранов. Также, если будет необходимо обслуживание или ремонт водопровода установленного на тройниках по последовательной схеме, то воду потребуется отключать во всей сети водопровода в доме.

Более удобной и современной схемой разводки в доме водопровода считается коллекторная параллельная. При такой схеме разводки подача воды происходит отдельно для любого сантехнического устройства. При этой схеме не происходит перепадов напора на одном устройства при включении воды на другом. Если необходимо обслужить или отремонтировать один элемент водопровода, то не нужно выключать воду во всей водопроводной системе. Достаточно закрыть воду в отдельной ветке на коллекторе при помощи крана.

Рассмотрим более подробно главные узлы коллекторной разводки водопроводной системе в загородном доме.

Как защитить воду в колодце или скважине от верховодки?

Схема водопровода с использованием колодца

Перед тем как рассмотреть разводку водопровода в доме, нужно рассмотреть устройство колодца или скважины и водозабора для поверхностного и погружного насосов.

Существуют несколько главных проблем, которые связаны с установкой бетонных колец для сооружения колодца, которые могут отразиться на качестве используемой воды:

  • Занос из плывуна песка в колодец.
  • При морозном пучении грунтов вероятность отрыва и смещения колец между собой.
  • Сложности с герметизацией межкольцевых соединений.

С попаданием верховодки можно бороться лишь дренажом скважины и качественной внешней гидроизоляцией. Также при данной схеме требуется гидроизоляция прохода трубы через стену колодца.

Обычно гидроизоляция соединений между кольцами колодца своими руками выглядит таким образом: в межкольцевое соединение прокладывают джутовую, пеньковую или льняную веревку, обрабатывают ее жидким стеклом и заделывают швы бетоном с тем же жидким стеклом. Про эффективность данного способа знают все: эти соединения все одно протекают.

Наиболее простой вариант герметизации соединений между кольцами колодца, это применение резиновой специальной уплотнительной ленты для бетонных конструкций типа Rubber Elast. Укладка данного уплотнителя создает герметичный стык при смещениях колец до 8 мм. Для того чтобы не допустить большего смещения, кольца в скважине нужно крепить металлическими скобами. Если уплотнитель Rubber Elast вам не достать, то существует еще один вариант гидроизоляции стыков.

Интересно почитать:  Схема водоснабжения квартиры

Каким оборудованием пользоваться при этом

Применяется джутовый, пенковый или льняной трос. Можно обработать трос-уплотнитель фиброрезиной Килто Фаибер пул, или ее аналогом. Стык между кольцами замазывается гидроизоляцией на основе цемента Плитонит Аквабарьер. Внутри скважины на слой Аквабарьера наносят слой фиброрезины Килто, после еще слой Аквабраьера по армирующей сетке. Затем еще по слою фиброрезины и слой Аквабарьера.

Если невозможно достать Плитонит Аквабарьер, то можно применять плиточный морозостойкий клей для внешних работ. Эта схема гидроизоляции своими руками обеспечит отличную гидроизоляцию даже при локальном отслаивании части покрытия под действие давления подземных вод.

Для того чтобы провести работы по снижению напора подземных вод снаружи, лучше всего сразу сооружать колодец «открытым» методом, то есть, в отрытую скважину кольца опускаются краном. Когда же колодец сделать классическим «закрытым» способом, то кольца для выполнения работ можно на полметра обкопать вокруг, чтобы создать доступ снаружи к стыкам между кольцами.

Гидроизоляция непосредственно колодезных швов и колец (влагопроницаемая структура из бетона) своими руками делается таким образом: стыки шпаклюются из гидроизоляционной цементной смеси Плитонит Авквастоп либо аналогами из такого же состава. Если нет возможности приобрести данную смесь, то используем цементный морозостойкий клей для кафеля для внешних работ, перемешанный с небольшим объемом жидкого стекла. Клей для плитки имеет хорошую адгезию, пластичен и морозостоек в отличие от обычного раствора из цемента.

Затем, когда швы высохнут, поверх клеится гидроизоляционная мембрана EPDM, применяющаяся для гидроизоляции бассейнов или прудов. Для экономии можно проклеить только стыки 25-35 см вверх/вниз. Но, намного лучше заклеить максимальную площадь доступной поверхности колец.

Существует и более экономичный вариант внешней гидроизоляции колодца: наплавление на кольца и швы полимерно-битумной гидроизоляции. Данный вариант нисколько хуже, так как исключает прохождение битума в воду.

Еще более простой и экономичный вариант внешней гидроизоляции скважины бетонного колодца: обернуть колодец несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которую можно зафиксировать клеевым пистолетом водопроводным скотчем.

Внешний дренаж колодца даст возможность уменьшить степень морозного пучения почвы и снизить подпор подземных вод. При этой схеме делают обсыпку колец «гильзой» из песочного слоя 35-55 см. Этот дренажный слой отводит воду от стенок колодца и существенно уменьшает силы морозного пучения. Необходимости в бетонной отмостке и традиционном замке из глины колодца при этой схеме утепления и гидроизоляции дренажа нет. Уложенный в земле утеплитель, закрытый полиэтиленовой пленкой, у которой края зафиксированы клеевым пистолетом к кольцу из бетона, играет роль мягкой отмостки, которая отводит в сторону осадки от скважины колодца.

Неподвижность колец касательно друг друга создается механическим креплением колец между собой по такой схеме:

Водоснабжение частного дома из колодца.

  1. Внутри кольца сверлятся перфоратором на три четверти толщины кольца.
  2. Устанавливаются сантехнические шпильки и нейлоновый дюбель.
  3. Две рядом находящиеся шпильки соединяются при помощи накладной металлической окрашенной оцинкованной пластины с отверстиями, и крепится гайками.
  4. Можно зафиксировать пластину болтами.
  5. Делается крепление колец друг с другом после герметизации стыков.

Как бороться с поступлением в колодец песка?

Как правило, при рытье скважин своими руками попадаются ложные плывуны: небольшой водоносный слой песка. Именно из этого слоя обычно и достают воду для колодца. Настоящий плывун имеет в составе песок, а также небольшие части глины, и иные коллоидные элементы. Настоящий плывун плохо подает воду.

Ложный плывун может быстро запесочить некоторую высоту кольца при вскрытии водоносного слоя при бурении скважины для дома. Массовое поступление песка завершается лишь тогда, когда уравновешивается атмосферное давление с давлением в плывуне. Но это равновесие не обозначает, что колодец со временем не будет запесочиваться. Проходящие из ложного плывуна ключи воды несут небольшие струи песка. И через время вы обнаружите на дне несколько песочных «вулканов».

Для борьбы с поступлением песка через дно, обустраивается донный фильтр. Нужно сказать, что обустройство донного фильтра не на ложном плывуне может уменьшить поступление воды из колодца в дом: коллоидные частицы глинистого грунта или истинного плывуна быстро загрязнят фильтр.

Схема донного фильтра

Использование глубинных насосов

На дно скважины укладывается Дорнит или проницаемый влагой геотекстиль. Нельзя применять геотекстиль черного цвета похожий на Изоспан, он плохо пропускает воду.

Края материала заворачиваются на стенки. Геотекстиль фиксируется ко дну решеткой из брусьев лиственницы или осины. На деревянную обрешетку укладывают несколько камней, и засыпают щебнем, слоем 15-25 см. Для дополнительного улучшения качества и чистки воды можно уложить еще слой геотекстиля сверху щебня и засыпать кремниевый или мелкий шунгитовый щебень. Свободные края материала при этой схеме фиксируются по кругу изнутри колодезного кольца металлической монтажной оцинкованной лентой на саморезы и дюбеля.

Герметизация прохода трубы через стенку колодца

Также слабым местом считается проход трубы через стенку кольца. Как правило, во время строительства колодцев трубу просто заделывают в отверстии строительной пеной. Но пена не имеет герметичности и, при этом разрушается на открытом воздухе.

Самым совершенным вариантом герметичного прохода трубы через бетонную стенку считается обжимная механическая герметизация. Выполняется это таким образом:

  1. В отверстие в стенке колодца устанавливается латунный дюймовый сгон необходимой длины. В центральной части сгон обрабатывается фиброрезиной Килто Фаибер Пул. Фиброезиной обрабатывается и щель между сгоном и телом кольца. На сгон одевают резиновый уплотнитель и прижимают пластинами или шайбами. Сгон зажимается изнутри и снаружи стенки гайками. После на сгон накручиваются фитинги 32 мм, и крепится непосредственно труба.
  2. Все остальные схемы прохода колец без затяжки создают течи.

Водопровод с использованием в скважине погружного насоса

Эта схема водопровода имеет ряд преимуществ перед схемой с помощью поверхностной насосной станции:

Как провести водопровод своими руками

  • погружному насосу для подъема воды нужна меньшая мощность, нежели насосной станции;
  • он дешевле;
  • может подавать воду с глубины более 9 м;
  • быстрей остывает;
  • не шумит в доме, в отличие от насосной станции.

Минусы погружного насоса: требуется прокладывать провода для электропитания насоса, нужно закрывать колодец от воров. Не желательно устанавливать вибрационные насосы ни в колодцах, ни в скважинах. Помимо звука, вибрации уплотняют почву и могут уменьшить поступление воды в дом. В случае скважин на песок, применение вибрационных насосов создает осыпание песчаной линзы, что приводит к “запесочиванию” дна.

В колодце применяется погружной винтовой насос. Эти насосы среди погружных моделей различных видов имеют высокий КПД. Винтовая схема не так чувствительна к загрязнениям, в отличие от центробежных насосов. По инструкции производителя насос обязан быть вертикально подвешен на расстоянии не меньше 0,5 от дна колодца. Но иногда от данной схемы можно отступить. К примеру, когда вода в колодце находится всего на одном кольце снизу. В данном случае при установке скважинного насоса без датчика можно использовать схему горизонтальной подвески насоса в 20 см от дна, повысив этим объем воды. Также при этой схеме монтажа насоса, у него меньше вероятность замерзнуть зимой.

Водопровод, который подводит воду в дом, делается из 32 мм трубы ПНД. Погружной насос присоединяется к обратному клапану на трубе при помощи хомутов и армированного гибкого шланга. Сверху, при входе трубы в колодец, крепится тройник с краном, который дает возможность сливать воду из трубы, если необходимо отъехать зимой из дома.

Водопровод с установкой насосной станции

Насосные станции для скважин

Эта схема водопровода отличается тем, что на водозаборном оголовке в колодезной части водопровода установлен обратный клапан и сетчатый фильтр. Непосредственно насос с автоматикой включения и зачастую с демпферным баком расположен в доме в одном блоке. Существуют насосные станции с плавным запуском, они не требуют демпферный бак.

Провести воду в дом своими руками можно, но относительно сложно. Чтобы учитывать все нюансы с давлением воды, ее качеством и достаточным количеством, аккуратно и правильно выполнить все технические работы, необходимо досконально изучить тему. Но если все работы проводит заинтересованное лицо – непосредственно домовладелец, то все проходит тщательно и ответственно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector