Режим работы магазина:
ПН - ВС: с 9:00 до 23:00


Заказать звонок!
0 Корзина 0 руб

Корзина

Корзина пуста

Каталог товаров

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды

Унитаз в квартире используется чаще остальных сантехнических приборов. Следовательно, поломкам он подвержен больше. Наиболее уязвимым компонентом у него является арматура смывного бачка. При выходе её из строя пользование туалетом начинает доставлять массу неудобств. Между тем, большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, не ожидая прихода сантехника. Рассмотрим способы ремонта сливного бачка унитаза с нижним подводом воды.

Протечка с внешней стороны

Если протечка достаточно слабая, выявить её сразу бывает нелегко. Но при обнаружении на поверхности унитаза рыжих пятен можно будет с уверенностью сказать, что образовалась течь. В таком случае необходимо разобрать бачок и тщательно осмотреть (больше информации в тексте: устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды). При отсутствии фильтров жёсткой очистки на его внутренних элементах часто оседают частицы ржавчины, а также образовывается налёт. Это серьёзно сказывается на работе механизма слива и может привести к его поломке.

При нормальной работе бачка вода заполняется только до определённого уровня. Под её давлением груша плотно прижимается к сливному отверстию, тем самым обеспечивается герметичность. Когда нажимается кнопка слива, груша поднимается, выпуская воду из ёмкости. Содержащийся в ней воздух не позволяет перекрыть отверстие раньше времени. Специальная трубка оберегает её от попадания внутрь жидкости. Подробнее: сливной механизм бачка унитаза.

Если на данных элементах образуется повреждение, работа системы нарушается. В первую очередь подвергнуться осмотру должны именно они. Если груша потеряла эластичность и на ней образовались трещины – этот элемент необходимо заменить. В противном случае нужно проверить, не скопилась ли на её поверхности грязь.

Затем проверяются другие возможные причины протечки, и выполняется ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды. Это может быть:

    Высокий износ или неверная установка прокладки между бачком и остальным унитазом. Более плотное размещение не всегда здесь способно помочь – если прокладка изначально лежала не правильно, она вполне могла деформироваться. Её лучше сразу заменить на новую.

Протечка с внутренней стороны

Главный признак – постоянно течет вода в унитазе. Наиболее распространённые причины:

  • малая высота переливной трубки;
  • испорченный поплавок (Поплавок для унитаза: виды, устройство, ремонт);
  • повреждённый клапан.

В первую очередь проверяется трубка. Если при полном бачке вода льётся через неё – тут три варианта:

  • повредился клапан поплавка;
  • повредился сам поплавок;
  • требуется коррекция высоты трубки.

Также причиной протечки может стать образовавшийся под уплотнительным кольцом слива мусор. Любые повреждённые элементы нужно заменить на новые.

Вода не поступает в бачок

При возникновении этой проблемы в первую очередь ремонт сливного бачка унитаза компакт с нижним подводом воды заключается в проверке подводящего шланга. Его необходимо открутить от бачка, опустить освободившийся конец в любую ёмкость и подать воду. Если она не течёт – придётся покупать новый шланг.

Наливной клапан сливного бачка

Наливной клапан сливного бачка

Другая возможная причина – засор впускного клапана. Чтобы устранить его, нужно:

  1. Перекрыть воду, слить остатки из бачка и отсоединить клапан с поплавком.
  2. С помощью иглы или куска проволоки прочистить отверстие клапана.
  3. Остатки мусора тщательно смыть водой.

При возникновении сложных дефектов в большинстве случаев требуется полная замена арматуры. Смысла в ремонте нет – по стоимости и трудозатратам он обойдётся примерно также, как и покупка новых комплектующих, а прослужит старая сливная система меньше.

В действительности современные бачки компакт с нижним подводом конструируются с таким расчётом, чтобы ремонт можно было производить модульно. Арматура в магазине стоит недорого, устанавливается быстро, без потерь времени на разборку, выявление неисправностей и замену сломанных деталей. Чинить её целесообразно лишь при мелких поломках.

Как правильно установить унитаз своими руками

Унитаз был сконструирован еще в 1596 году. Однако отсутствие стабильно работающей канализации и водопровода не позволило распространить устройство. К унитазам со сливным бачком вернулись лишь спустя полтора столетия и с тех пор это приспособление стало обязательным элементом в доме.

Разновидности конструкций унитазов

Состоит унитаз из чаши с сиденьем и смывного бачка. По конструкции этих элементов различают самые разные варианты.

По устройству чаши различают 3 типа.

  • Воронкообразный – сливная воронка размещается в центре чаши. Это обеспечивает мгновенный и полный вывод продуктов дефекации и простоту очистки. Минус – есть вероятность всплеска.
  • Тарельчатый – чаша имеет плоскую платформу – полку. Отходы накапливаются на полке и смываются сильной струей. Конструкция устаревшая: хотя она предупреждает разбрызгивание, но современным нормам гигиены не удовлетворяет.
  • Козырьковый – воронка смещается вперед, а в чаше имеется выступ, который предупреждает всплеск. Уклон большой, так что смыв происходит легко.

По типу смыва унитазы разделяют на 2 категории.

  • Прямой смыв – поток воды проходит только по одной стенке, там, где следов остается больше. Однако качественное обмывание поверхности невозможно, поэтому унитаз сложней содержать в чистоте.
  • Круговой – струи воды подаются под разным углом к поверхности и имеет разное направление. При этом обмывается до 95% поверхности. Круговой слив снижает шум.

Различают механизм спуска и по объему используемой воды. В среднем стандартом является 6 л. Но есть варианты, где предусмотрено 2 режима. При нажатии меньшей клавиши используется в 2 раза меньше воды. Это позволяет экономить, не нарушая требований гигиены.

Важным моментом выступает и способ спуска сточных вод в канализацию. От этого зависит метод монтажа и способ подводки канализации.

  • Горизонтальный выпуск – угол наклона вывода составляет 180 градусов и практически параллелен полу. Для такого унитаза трубу канализации подводят через стену. В современных домах предусмотрена отводка под конструкцию с горизонтальным выпуском
  • Вертикальный – был популярен в первой половине 20 века. Вывод перпендикулярен полу. Канализационную трубу надо заводить снизу через пол.
  • Косой – угол наклона составляет 145–140 градусов. Пользовался популярностью в 70–80-х годах, когда возводили многоквартирные дома со стояковой системой канализации.

Унитазы отличаются и материалом изготовления. Самый доступный вариант – сантехнический фаянс. Однако материал не отличается большой прочностью, а главное, он пористый. Он впитывает грязь, так что очистить унитаз со временем становится все труднее. Фарфор дороже, но зато куда менее пористый и сохраняет белизну весь срок эксплуатации.

В общественных туалетах чаще встречаются стальные и чугунные изделия. Металл совершенно беспористый, поэтому не загрязняется и легко дезинфицируется. Однако в частном доме такой вариант встречается редко. Изготавливают так же унитазы из армированного акрила – они прочны, легки и гигиеничны, но подвержены деформации.

Выпускают дизайнерские модели – из стекла, камня. Требованиям гигиены они полностью соответствуют, но сложны в монтаже, тяжелы и очень дороги.

Классификация по способу установки

Сборка унитаза зависит от его конструкции. Способ установки может требовать дополнительных ремонтных работ.

  • Напольный – унитаз крепится к полу и к стене. Модели просты в монтаже – ставятся на анкеры, их можно демонтировать без вреда для конструкции и пола. К минусам его относят занимаемую площадь.
  • Подвесной – или консольный вариант. Чаша и бачок закрепляются на стену и не занимают место на полу. Рассчитана конструкция на нагрузку в 400 кг. Монтаж сложен, так как требует установки опорной рамы или блока, который вмуровывают в стену и закрывают панелью. Такой вариант используют в маленьких помещениях.

Еще одна особенность влияет на установку.

  • Раздельный унитаз и бачок – унитаз ставят на пол, а бачок крепят на некоторой высоте. Соединяют устройства трубой, иногда почти под потолком. Управляется с помощью веревок или цепочки. Вода попадает в чашу с большой высоты, обеспечивая отличный смыв.
  • Компакт – бачок и унитаз не разделены и монтируются вместе. Причем такие модели можно не опирать на стену, а устанавливать на некотором расстоянии.

Выделяют еще одну разновидность компакта – моноблок. В этом случае бачок и чаша не соединятся друг с другом про помощи болтов, а изначально оставляют одно целое: изделие отливают целиком.

Выбор места установки

Расположение сантехнического прибора регламентируют нормы гигиены:

  • перед унитазом должно сохраняться свободное пространство площадью в 80 см на 60–80 см;
  • между унитазом, ванной и раковиной удерживается дистанция в 20 см;
  • между унитазом и биде оставляют 30 см;
  • от унитаза до стены сохраняется 20 см, если это не консольная модель.

Учитываются и другие требования. Так, нежелательно размещать унитаз рядом со стеной, где установлена дверь. Хотя створка в ванную и открывается наружу, психологически этот момент неприятен.

Стандарты по установке разработаны на основе требований по нераспространению бактерий.

Подготовка инструментов и материалов

Базовый набор инструментов по установке сантехники включает следующее:

  • перфоратор;
  • фановая труба и гибкий шланг, переходник на канализационную трубу;
  • рулетка, разводной ключ;
  • ФК+УМ-лента, герметик;
  • крепеж – обычно анкеры из оцинкованной или нержавеющей стали.

Если устанавливается консольная модель или бачок монтируется в стену и скрывается, комплект дополняется и другими материалами и инструментами.

Этапы установки унитаза

Установка унитаза своими руками – дело вполне выполнимое. Начинается она с проверки комплектации. Она должна включать:

  • чашу унитаза;
  • бачок с крышкой;
  • арматуру для бака – клапаны;
  • прокладки;
  • болты для крепежа.

Валера

Демонтаж старого

Самый простой этап работ – демонтаж сантехники.

  1. Отключают подачу воды и сливают всю воду с бачка.
  2. Откручивают ключом шланг, который соединяет бачок с водопроводом.
  3. Отвинчивают болты бачка, если крепеж заржавел. Отмачивают гайки керосином.
  4. Откручивают болты крепления унитаза к полу.
  5. Снимают манжету, соединяющую слив унитаза и канализационную трубу. Гофра легко удаляется. Если же это унитаз с вертикальным выводом, придется взять в руки молоток и зубило. Унитаз ставят на цементную замазку, ее нужно расколоть и удалить, а затем расшатать унитаз. Чашу наклоняют, чтобы слить остатки воды и снимают. Отверстие в полу освобождают от уплотнителя и очищают восковое кольцо.
  6. Закрывают канализационную трубу деревянной затычкой.

Газы из канализации могут быть не только неприятными, но и опасными. Эту часть работы лучше выполнять в маске.

Сборка

Монтаж унитаза начинают со сборки сливного бачка, проверяют сливную арматуру. Обязательно должна быть резиновая прокладка. Если ее нет, нужно купить аналог. В противном случае заливной клапан не будет работать адекватно и вода будет сливаться на пол.

    В бачке находят самое крупное из 4 отверстий. Клапан вставляют в выемку. С внешней стороны крепят пластиковую шайбу и закручивают гайку.
  1. Проверяют, чтобы на заливной арматуре была конусовидная прокладка. Клапан ставят так, чтобы конусовидная его часть находилась в отверстии, а плоская была обращена к клапану. С внешней стороны конструкцию закрепляют, затягивая пластиковую шайбу.
  2. В готовой системе поплавок должен находиться на некотором расстоянии от стенки бачка.

После сборки можно приступать к подключению.

Подключение к канализации

Чтобы подсоединение прошло без затруднений, рекомендуется во время монтажа чаши надеть рабочий патрубок и вставить его в канализационное отверстие. При выравнивании положения унитаза одновременно учитывается и положение приспособления.

Собственно подключение канализации выполняется только через специальную манжету. Нельзя заменять ее куском гофрированной трубы: у них разные показатели. Прямая манжета не создает изгибов, не приводит к переполнению сифона и возврату стоков в унитаз.

Чтобы вид за унитазом был эстетичней, место стыковки закрывают пластиковой чашей.

Подключение к водопроводу

Бачок с водопроводным стояком соединяют гибким шлангом. На поводящую трубу ставят штуцер, а затем привинчивают шланг. Места крепления усиливают уплотнительными прокладками.

После подключения проверяют работу унитаза: несколько раз наполняют бачок водой и смывают. Если течи не наблюдается, работа выполнена верно.

Способы крепления к полу

Монтаж устройства с вертикальным выводом отличается по методу крепления к полу. Технология следующая.

  1. На канализационное отверстие ставят винтовой фланец с фиксатором. Привинчивают его анкерами.
  2. Устанавливают на фланец восковое уплотнение.
  3. Опускают сверху унитаз так, чтобы винтовой фланец входил во впускной раструб чаши. Проворачивают манжету, чтобы закрепить изделие.
  4. Место стыка герметизируют силиконовым составом.
  5. Привинчивают унитаз к полу, а затем закрепляют сверху бачок.

Разные модели имеют некоторые отличия в монтаже. Перед работой нужно изучить инструкцию к изделию.

Особенности установки нестандартных моделей

Конструкционные особенности моделей заметно влияют на порядок и методы монтажа. В современных квартирах, где важен каждый сантиметр, предпочтение все чаще отдается консольным моделям со скрытым бачком. Установить такой вариант можно не везде, так как он предполагает монтаж инсталляции в стену или в нишу. Экономия места получается только во втором случае, так как в первом инсталляцию нужно зашить фальш-панелью. Установка таких моделей сложна и своими руками практически невыполнима.

Консольная

С точки зрения наблюдателя унитаз крепится на стену, а сливной бачок не виден вовсе. Для смыва в стене есть клавиша. Конструкция выглядит легкой, но на деле выдерживает нагрузку до 400 кг. Металлическая рама для инсталляции продается отдельно. Размеры ее стандартные и подходят для установки любого унитаза.

Технология установки включает следующие действия.

Гипсокартон можно отделывать так же, как стены ванной: окрашивать, облицовывать кафелем. Однако эти работы нужно выполнять до чистовой установки унитаза.

Бетонировать инсталляцию нельзя. Иначе для ремонта придется взламывать стену.

Интересно почитать:  Как пользоваться гигиеническим душем
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector