До какой температуры нагревается печь в бане

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

1. Из какого металла делать печь для бани.
2. Какая толщина металла будет оптимальной.
3. Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.

Какая марка стали лучше для банной печки

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

• Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
  В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
• Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
• Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
• Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
  Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Оптимальная толщина металла для печи в баню

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

• Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
• Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
  Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

Какими электродами надо варить банную печь

Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.

После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.

Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.

Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.

Оптимальная температура в парной бани тесно связана с процессами, которые проходят в организме человека при его попадании в помещение с воздухом, прогретым выше 50 °С. Реакция человеческого тела очень отличается, в зависимости от того, насколько высокая температура в парилке и какая влажность воздуха в ней. На данный момент банные процедуры уже достаточно изучены, чтобы можно было с уверенностью говорить о наиболее подходящей температуре для эффективного парения.

На что влияет температура?

Для начала очень важно разобраться, зачем вообще был изначально придуман данный вид активного отдыха и какова его основная цель. Понимание этих вещей на первый взгляд может показаться повторением очевидных истин, но именно пренебрежение основами и является главной причиной неправильного выбора температурного режима в процессе парения.

Такая высокая эффективность с одной стороны является преимуществом бани, но с другой становится серьёзным недостатком. Часто парилка используется просто как очередное развлечение или способ интересно провести время в компании друзей, и, как следствие, поход в баню превращается в сильнейший негативный стресс для здоровья.

Правильная температура в парилке

О правилах классических оздоровительных банных процедур можно говорить много, но в данной статье подробно остановимся именно на температуре. Если говорить о наиболее подходящей для здоровья во всех отношениях температуре в парилке, то этот показатель лежит в пределах между 50 °С и 70 °С. В классической русской бане печи всегда строили из кирпича и были они, как правило, с закрытыми каменками. Такая конструкция была просто не в состоянии нагреть парную выше 60 °С и для того, чтобы хорошенько пропотеть, потребовалось бы сидеть в ней слишком долго, но выход из положения был найден.

На нагретые до красна от прямого пламени камни выливался ковш воды, который мгновенно превращался в легкий горячий мелкодисперсионный пар, наиболее комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи. Облако пара поднималось под потолок и человека лежащего на полоке с помощью веников этим паром постепенно обдавали небольшими порциями. При грамотной технике нагнетания пара на различные части тела процесс парения приносит не только незабываемые позитивные ощущения, но и самый сильный оздоровительный эффект.

Достичь того, чтобы в парилке была одновременно и указанная температура и правильная влажность, можно только при условии, если печь в ней с закрытой каменкой. Очень важно для получения качественного мелкодисперсионного пара, чтобы камни в печи были нагреты не менее чем до 300 °С. А если каменка открытая, то при нагреве в ней камней до такой степени, сама печь будет настолько разогрета, что температура парилки выйдет за пределы 70 °С.

Опасная температура

Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в двадцатом веке, по наблюдению за последствиями влияния регулярных посещений парилки, нагретой до экстремальных значений в 110-130 °С.

Профессор Х. Теир в 80-е годы прошлого века выдвинул предположение о связи высокой температуры в финских саунах с возникновением рака, которое впоследствии было подтверждено результатами большого исследования. После рассмотрения значительного количества случаев заболеваний раком лёгких у любителей попариться при 110-130 °С, было установлено, что пребывание в парилке нагретой до таких температур способствует образованию этого заболевания.

Дело в том, что в таких условиях можно находиться только когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате кровь недостаточно хорошо снабжает лёгкие и они получают ожег из-за неспособности в необходимой степени адаптироваться к повышенным температурам.

Ряд других исследований также открыл, что пребывание в сухом сильно перегретом воздухе сауны негативно влияет на выработку спермы, а также приводит к возникновению проблем с пищеварением у детей, родившихся от матерей, которые часто посещали такие бани при беременности.

Если вы идёте в обшественную баню то там температуру вы регулировать не можете. Но я начинал с нее, туда ходят «фанатики» которые которые дадут вам первое впечатление о полезности высоких температур и как себя вести. Если у вас своя баня то оптимальная температура для образования иммунитета и выведения воды с организма будет от 80 и если вы часто ходите в баню (2раза в месяц минимум) и ведете ЗОЖ то эта цифра у вас всегда будет повышаться Я дошел до 130 с веником минут по 10 4раза с нырянием в бассеин после кажого на все ушло за 4 года.

Блог печника Александра Залуцкого

После отделки печи плиткой я попросил заказчика сделать замеры температуры этой печи.

Максимальная температура, до которой нагревается печь 110 градусов. Это стена, выходящая в парную. Стенка, выходящая в комнату отдыха нагревается до 70 градусов. Камни в каменке нагреваются до 300 градусов.

После отделки масса печи увеличилась, что отразилось на скорости нагрева печи и парилки. По ощущениям заказчика, теперь парилка нагревается до нужной температуры на 2 часа дольше, чем было до отделки. Теперь он топит печь в 2 приема. Первую закладку дров сжигает чтобы нагреть печь. После прогорания дров дымоход закрывается. Через 6-8 часов сжигает еще 2 закладки дров, уже для нагрева камней.

Печь стала нагревать помещение дольше, но и тепло сохраняется тоже дольше. Печь теплая еще 3 дня после бани.

Для сравнения был в бане у соседа с металлической печью фирмы «Термофор». Парилка нагревается очень быстро. Летом за 1 час от растопки печи температура в парилке уже около 100 градусов. Зимой дольше, до 1,5 часов. Камни также нагреваются до 300 градусов. Через 8-10 часов температура в парной уже 20-25 градусов.

Чугунный жар, да легкий пар! Чугунная печь для бани

Если парную называют душой бани, то печь, что дарит тепло, часто сравнивают с сердцем бани. Именно от нее зависит и насыщенность пара, и длительность самой процедуры. И если на каких-то материалах можно сэкономить, то на банной печи делать это категорически нельзя, вот только какую печь выбрать – чугунную или стальную?

Главные отличия чугунных печей от стальных

Изначально родителями и чугуна и стали выступают железная руда, кокс и высокая температура. В доменной печи в ходе сложных окислительно-восстановительных реакций из этих компонентов получается чугун, основной продукт доменного производства. Чугун имеет большое содержание углерода в общей массе, большое относительно, поскольку его больше 2% от общей массы. Сталь рождается несколько иначе, для ее получения чугун помешают в мартеновскую печь, где под действием высоких температур углерод выжигается и получается сплав, в составе которого углерода получается меньше чем 2%. Полученный материал и является сталью.

Эта разница в несколько десятых процентов содержания углерода и определяет свойства материала. Чугун с большим содержанием углерода легко переносит высокие температуры, но трескается при их резком перепаде. Сталь, наоборот, легко переносит перепад температуры и охлаждение отдельной зоны листа, но часто деформируется при высокотемпературном разогреве. Чугун легко переносит высокое давление, он массивный и прочный, но при резком ударе он может разрушиться. Сталь, наоборот, при высоком давлении обладает пластичностью, а вот ударных воздействий абсолютно не боится.

Еще одно различие этих материалов заключается в способе соединения деталей конструкции – сталь сваривается при помощи газо- или электросварки. А чугунные детали получаются либо путем литья, либо при помощи соединения при помощи стальных стяжек.

Ну и конечно, качества важные для банной печи, проявляющиеся у чугуна и стали:

• Сталь быстро нагревается и также быстро остывает;
• Чугун наоборот, имеет относительно длительный период нагрева, но его теплоемкость такова, что он долго отдает тепло, сохраняя, таким образом, комфортную температуру в парной;
• Печь со стальными стенками быстро прогорает, в то время как чугунные печи для бани долгое время сохраняют свою целостность;
• Масса печи одного размера у чугунной больше, поскольку минимальная толщина стенки прибора 10 мм, в то время как стальное устройство имеет стенку толщиной 3-4 мм.

Принцип отопления чугунных и стальных печей

Что стальные, что чугунные печи для бани имею схожие принципы отопления. Основным топливом для них является древесина. Правда, более современные модели могут применять для топки и древесные брикеты и пеллеты. А модели с большой топкой и объемным зольником теоретически можно топить даже каменным углем. Но все же основным топливом выступает дрова.

В зависимости от конструкции печи бывают с обычной и выносной топкой. Первые устанавливаются и топятся в самой парной, а у вторых топка выносится в другое помещение, откуда через дверцу и загружается топливо.

Конструкция чугунных печей для бани крайне консервативна – свойства материала не допускают резкого охлаждения поверхности металла, поэтому корпус обкладывается толстым слоем камня, благо металл хорошо проводит тепло и способствует длительному прогреву каменки. Большинство печей имеет простую конструкцию – в нижней части поддувало в верхней части располагается топка. Отвод дыма происходит через дымоходную трубу. Дополнительное оборудование в виде нагревательного бака для воды и корзины для камней изготавливается из стали, и надеваются на корпус уже после установки печи.

Растопка обоих видов печей выполняется традиционно – в топку закладываются бумага, мелкие лучинки и щепки, поверх них выкладывается слой небольших поленьев. Подача воздуха осуществляется через дверку поддувала или через специальную заслонку. А вот дымоход обычно заслонок не предусматривает, это все-таки баня, а не дом с системой дымоходов.

По процедуре топки также отличия большого нет – главное, чтобы в самой нижней точке парной температура быстро достигла 40-45 градусов. В зависимости от высоты помещения и его объема температура в верхней точке, таким образом, будет иметь диапазон нагрева от 80 до 110 градусов, в зависимости от желания посетителей. Но у чугунной печи все-же имеется небольшое преимущество – она дольше держит тепло, и поэтому небольшое количество дров достаточно, чтобы поддерживать нужную температуру в парной в пределах желаемого диапазона.

Отличие чугунных печей от других агрегатов для бани

Прежде всего, стоит остановиться на длительности эксплуатации. Если баня топится по выходным и температура в ней не опускается ниже 0 градусов, то есть она просто не успевает промерзнуть, срок службы чугуна можно смело рассчитывать на полвека. Буржуйки, например, отлитые еще во времена культа личности до сих пор отлично справляются с отоплением гаражей и сегодня. А вот если помещение все-таки промерзает, то у чугуна неоспоримое преимущество – он ржавеет в 2 раза медленнее, чем сталь. По сравнению с кирпичной кладкой или футеровкой чугун не впитывает воду и не склонен к растрескиванию при нагревании.

Несмотря на кажущуюся массивность, чугунное литье имеет небольшую массу, поэтому для установки чугунные печи для бани не требуют больших и массивных фундаментов, таких например, как для кирпичных построек. С другой стороны, большая масса, а это 40-60 кг, на такое основание можно легко установить корзину для 50-70 кг камней и водяной бак емкостью 80-100 литров. Такая конструкция при правильной балансировке не боится опрокидывания.

По сравнению со стальными устройствами, которые имеют одно узкое место – сварной шов, чугунные печи, собранные из отдельных элементов полости между деталями в обязательном порядке заполняются высокотемпературным клеящим составом. Такой состав без труда выдерживает нагрев до температуры 1500-1700 градусов.

Ну и конечно, стоит обратить внимание на то, что чугунное литье в отличие от кирпичной кладки и стальной штамповки обладает особым шармом, если это касается художественного оформления. Печи с ажурным литьем имеют более интересный вид и смотрятся очень стильно.

Чугунные печи плюсы и минусы

Вместе с тем, стоит помнить и о том, какие плюсы и минусы имеют чугунные печи для бани. Особенно это касается выбора печи для конкретного проекта бани, здесь стоит учитывать не только общие характеристики материала, но и параметры конкретной модели. Хотя при выборе большинство обращают внимание именно на общие достоинства чугунных печей:

• Высокая теплопроводность и коэффициент полезного действия. У чугунных моделей он достигает 80-82%;
• Высокая прочность и долговечность;
• Они хорошо сохраняются даже в условиях повышенной влажности;
• Они не требуют особого ухода и обслуживания;
• Небольшой вес в сравнении с кирпичными постройками;
• Имеют большое количество аксессуаров, таких как стеклянные дверки или специальные накладки;
• Это один из самых безопасных видов печей.

Что касается минусов, то их действительно немного:

• Высокая, а иногда просто заоблачная цена изделия;
• Не везде есть возможность приобрести печь сразу, чаще всего такие аксессуары поставляются под заказ по предварительной заявке.

Как правильно выбрать чугунную печь для бани советы экспертов

Первый совет

В первом случае рекомендуется выбрать прибор соответствующий параметрам парной указанным в проекте или выбирать устройство чуточку мощнее рекомендованной мощности. Дело в том, что устройство, рассчитанное на меньшую площадь просто не справится с отоплением большой парной. Даже если его топить самыми лучшими дубовыми дровами, теплее в парной от этого не станет. Поэтому лучше взять прибор чуточку мощнее.

Второй совет

Второй момент заключается в качестве изделия. Банная печь, это не электрочайник и не пылесос. Некачественная сборка, неправильно отлитые детали или дверка которую просто невозможно отрегулировать из-за качества литься испортят настроение намного больше. Дело в том, что именитые производители высоко ценят свое имя и действительно знают толк в настоящей бане. Поэтому и продукция продается с 25 летней гарантией и кучей сертификатов и инструкций. Чего не скажешь о продукции мелких фабрик и артельных мастерских. По сути, фирменная продукция – это уникальное творение, биографию которого можно проверить по уникальному коду на сайте компании буквально с момента отливки и до места, где она была продана.

Осмотр элементов конструкции

Ну и конечно, эксперты советую внимательно осмотреть такие элементы конструкции:

• Корпус – наборной корпус имеет поверхность одинаковой фактуры, металл имеет небольшую шероховатость, торцы у фирменных моделей аккуратно обработаны и зашлифованы;
• Все детали корпуса плотно подогнаны друг к другу, клей между плитами аккуратно подрезан, он не выступает, не имеет подтеком;
• Ажурное литье аккуратно обработано, поверхности имеют четкие очертания;
• Дверки плотно прилегают к корпусу, ручки и запорные устройства не имеют люфта и прочно фиксируют дверки;
• Между корпусом и дверкой установлен негорючий уплотнитель;
• Если в дверку вставлено стекло, оно имеет аккуратное обрамление и надежную фиксацию;
• Внутри топки металл имеет одинаковую фактуру, на нем нет наплывов, кратеров и следов обработки;
• Наружное покрытие выполнено из жаростойкой краски имеет сертификат качества.

Самодельная печь из чугунной трубы

Одним из вариантов альтернативы фирменных чугунных банных печей может выступить самодельная печь из чугунной трубы. Доступность материала позволяет говорить о возможности создания такого устройства. Для этого обычно используются трубы диаметром не меньше 50 см. Толщина стенки у таких труб должна быть 10-12 мм. Для постройки потребуется отрезок длиной 80-100 см. поскольку чугун трудно поддается сварке в домашних условиях, подувало можно сделать кирпичным или установить отрезок на стальную платформу. Колосниковая решетка сваривается из арматуры толщиной 14-16 мм. Верхняя крышка изготавливается из стального листа толщиной 8-10 мм. Единственным трудным элементом конструкции выступает дверка, но и здесь можно выйти из ситуации прикрепив петли дверки на болты.

Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

Интересно почитать:  Как сделать печь Кузнецова на дровах своими руками

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.